Milan Fashion Week FW26: dit was de belangrijkste week in herenmode van het jaar.

Van 16 tot 20 januari 2026 presenteerde Milaan zijn herfst/wintercollecties voor mannen. Vier dagen, 76 events, achttien fysieke shows. De week vond plaats drie weken voor de opening van de Milano Cortina 2026 Olympische Winterspelen — de eerste keer dat Milaan gaststad is van de Winterspelen — en de stad voelde dat. Een megastore op de Piazza Duomo, etalages bij La Rinascente gewijd aan de Spelen, een wintersporttentoonstelling in het Sforzesco Castle. Mode reageert altijd op wat er in de wereld speelt. In januari 2026 speelde dat op straat, in de stad en op de catwalk tegelijk.

Het was ook een week van terugkeren en beginnen. Ralph Lauren voor het eerst in 24 jaar terug op de Milanese catwalk. Zegna en Dsquared2 terug op de kalender na afwezigheid. Giorgio Armani voor het eerst zonder zijn oprichter. Elk van die momenten had gewicht. Dit is wat er speelde.

Zegna. Hoe je een garderobe bouwt die generaties meegaat.

Zegna opende de week op vrijdag met een family-wardrobe-inspired runway — kleding ontworpen om door te geven, niet om na één seizoen te vervangen. Creative director Alessandro Sartori, nu tien jaar bij het merk, presenteerde een collectie die een duidelijke vibe shift markeerde. De uniformistische aanpak waarmee Zegna de afgelopen jaren werd geassocieerd maakte plaats voor iets opener en kleurrijker.

Kleur keerde terug. Olijfgroene tinten naast terracotta, honing en oker. Vier kleuren op één look, iets wat het merk in jaren niet had gedaan. Het centrale materiaal was Pashmy: een suèdeleder zo zacht dat het pashmina-kwaliteiten heeft, verwerkt in vertrouwde silhouetten die naadloos samengaan met denim. Zachte tailoring bleef het anker, maar de energie was scherper. WWD noemde Zegna's concept van generatiebestendige kleding een van de sterkste momenten van de week.

De boodschap is helder: koop minder, koop beter, koop voor de lange termijn. Een jas die over twintig jaar nog staat. Dat is geen marketingboodschap maar een ontwerpdiscipline.

Dsquared2. Wintersport als modecode.

Dsquared2 keerde terug op de Milaanse kalender met de meest spectaculaire opening van de week. Dean en Dan Caten stuurden hun modellen een besneeuwde bergtop af en openden met Hudson Williams, ster van 'Heated Rivalry'. Canadezen die een Canadees kleden, wintersport als achtergrond, Milaan als wereldpodium.

Williams maakte zijn catwalkdebuut in een distressed denim bomber over een Winter Olympics-geïnspireerde badge, gecombineerd met strakke jeans en skischoenen. De collectie die volgde bracht ski-silhouetten, vintage sportkleding en stedelijke mode in één lijn. Pufferjassen in levendige kleuren gelaagd over thermisch basismateriaal. Grafische knitwear met Canadese maple leaves. Oversized jasjes naast frayed denim. De accessoires onderstreepten de hybride intentie: westerse laarzen met afneembare skihoezen en transformeerbare goggles ontwikkeld met Carrera.

Dsquared2 bevestigde wat gorpcore al jaren aankondigt: de grens tussen technische sportwear en stedelijke mode bestaat niet meer. Maar waar gorpcore serieus en functioneel is, voegde Dsquared2 theatraliteit en energie toe die het onderscheidde van alles else op de week.

Ralph Lauren. Terug in Milaan na 24 jaar.

Het meest geanticipeerde moment van de week was de terugkeer van Ralph Lauren op de Milanese catwalk, voor het eerst in 24 jaar. Lauren opende de deuren van zijn eigen Milanese palazzo en presenteerde zijn Polo Ralph Lauren en Ralph Lauren Purple Label collecties in een back-to-back show.

Meer dan 70 looks. Western-elementen, Old Hollywood referenties, echte Americana. Gestructureerde pakken en tweeds gecombineerd met laarzen en cowboylaarzen. Gekleurde, gestikte truien met verwijzingen naar wintersport in Aspen — Lauren als officieel outfitter van Team USA bij de Winterspelen. En de Polo Sport-kant: sportievere stukken die laten zien dat het klantenbestand verder reikt dan verwacht. InsideHook constateerde dat Lauren precies oppikte waar hij was opgehouden.

Wat de terugkeer zegt over de bredere beweging: Amerika kijkt weer naar Milaan. De keuze voor de Italiaanse stad in plaats van New York of Parijs is een statement over waar herenmode nu zijn gewicht legt. En Lauren past daar perfect in een week die draaide om erfgoed en continuïteit.

Prada. Imperfectie als nieuw kwaliteitsoordeel.

De meest besproken collectie van de week was die van Prada. Miuccia Prada en Raf Simons noemden de FW26 herenmode-collectie 'Before and Next' — een archeologie van gedachten, nieuwe ideeën gebouwd op echo's van het verleden. De show vond plaats in een OMA-ontworpen set die eruitzag als een opgesneden Italiaans palazzo, in het midden van sloop of renovatie, onbepaald.

De silhouetten waren verlengd en precies. Hoge-knoop topcoats, trenchcoats met kleurrijke utility capes, gewatteerde donsjassen van gekreukt bruin leer. Maar wat bleef hangen waren de bewuste imperfecties. Verkreukte manchetten versierd met kleurrijke manchetknopen die hun gebreken absoluut niet verborgen. Afgeschuurde naden en ellebogen van waterdichte jassen die een tweedstof eronder onthulden. WWD noemde ook de ongewone kleuren — old rose, diep paars, anijsgroen en mauve — als even bepalend voor de sfeer.

Simons omschreef het backstage als: 'There is a lot here from the past. If you take the layers away, you always find a kind of beauty.' Miuccia Prada gebruikte één woord: 'uneasy'. Kleding die de sporen van de drager draagt als waardeoordeel, niet als fout. Die beweging — bewuste imperfectie als premiumsignaal — beschreven we eerder uitgebreid in ons stuk over messy rich. Dat Prada het nu centraal stelt in zijn herenmodecollectie geeft het een gewicht dat de hele industrie voelt.

Giorgio Armani. De eerste collectie zonder zijn oprichter.

De meest geladen show van de week had niets te maken met spektakel. Giorgio Armani sloot de modeweek op maandag af in de palazzo van de oprichter zelf, Via Borgonuovo 21, het huis waar hij decennialang woonde en zijn collecties presenteerde. Het was de eerste herenmodecollectie van het merk zonder directe betrokkenheid van de oprichter, die in september 2025 overleed.

De collectie werd geleid door Leo Dell'Orco, die 40 jaar naast Armani werkte als hoofd van het menswear-atelier. Hypebeast omschreef het als een zielvolle daad van custodianship. 111 looks — een inventaris van alles wat de Armani-man definieert. Zachte tailoring in kenmerkend grijze tinten, zware fluweeltjes, koele kleurpaletten, soepele sneden, knitwear met een retrovibe. Maar er waren ook tekenen van vernieuwing: iriserende texturen, gedurfter gebruik van olijfgroen, amethist en lapis lazuli, en vliegerjasjes met gedropte schouders.

De vraag die de hele week boven de show hing: wat is Armani zonder Armani? Dell'Orco koos voor continuïteit met voorzichtige opening. Voor een erfgoedmerk met deze positie de enige juiste keuze. De toekomstige creative directorship blijft onbekend.

Stone Island. Materiaalinnovatie naast de catwalk.

Stone Island deed geen catwalkshow. Dat doet het merk nooit. Maar zijn aanwezigheid in Milaan was inhoudelijker dan welke show ook. Via een installatie van Ken-Tonio Yamamoto presenteerde het merk de Prototype Research Series 09 — de negende editie van het experimentele programma dat Stone Island in 2015 lanceerde.

De techniek was air-blown lamination. Een kledingstuk op een opblaasbaar mannequin, een waterproof HDry-membraan eronder, hete lucht die de twee lagen via een 3D-proces aan elkaar bindt. De lichte onregelmatigheden die ontstaan op het buitenoppervlak zijn het resultaat én het doel. Het resultaat: 100 reversible cotton chenille hooded cardigans, elk uniek van kleur. Van zwart en wit tot magenta, neongroen en lila. Geen twee stukken identiek.

Tussen tientallen shows was de Stone Island-installatie het stilste moment van de week en tegelijk het meest inhoudelijke. Het merk dat in 1982 begon met een toevallig experiment op zeildoek, doet in 2026 precies hetzelfde.

Wat de week betekent voor herenmode in 2026.

MFW FW26 vond plaats terwijl de druk op de luxe-industrie groter was dan in jaren. Saks Global, de grootste luxe-retailgroep in de VS, vroeg faillissement aan in diezelfde week. Verkoopcijfers in het premium segment staan onder druk. De reactie van Milaan was niet schreeuwen maar verdiepen.

Vier bewegingen tekenden de week. Groen als dominante kleur — van olijf bij Zegna tot dieper groen bij Armani, het functioneerde als het nieuwe neutraal van het seizoen. Bewuste imperfectie als kwaliteitssignaal, aangedreven door Prada maar voelbaar bij meerdere merken. Technische outerwear als dagelijkse code — Dsquared2 met theatraliteit, Stone Island met materiaalexperiment. En tailoring die dichter bij het lichaam zit, preciezer maar niet stijver: beweging en functie als vertrekpunt.

De man die dit meeneemt hoeft niet elke show te hebben gevolgd. Het zit straks in wat er in de winkels hangt, in wat hij over zes maanden koopt. Milaan bepaalt die richting. En deze week sprak Milaan duidelijk.